SEAT Ibiza Tuning Club

aggiornamento finale della faccenda si spera:
Domattina dovrei andare a ritirare l'auto, che probabilmente stasera tardi finisce di testarla(quando l'ho chiamato oggi, la stava provando).
Andrò con il mio meccanico, per sicurezza.
se possibile, mi farò fare copia della fattura.

speriamo bene, che l'auto sia stata riparata nel modo giusto,
che il problema olio rimanga soltanto un brutto ricordo.

chissà cosa dovrò spendere...
facendo a metà con il venditore, stimo tra i 550 e i 700€,
che gli pagherò con un assegno circolare, al max bonifico, ma NO contanti

Attendiamo buone notizie

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Rieccoci qui, con le chiavi della mia ibiza in mano...

La macchina era pronta, il meccanico mi aveva già dato le chiavi in mano, ma il venditore rompeva i figli di zebedeo,
secondo lui dovevo aspettare fino a quando avevo pagato la mia parte. a quel punto mio papà si è impuntato, eravamo pronti a chiamare i Carabinieri, pur di averla.
Alla fine, dopo avergli fatto uno scritto in cui mi impegno a pagare la mia parte, entro martedì, sono riuscito a riavere auto e chiavi.

Ora il motore, a girare in folle, pare leggermente attutito, e forse più morbido, ma non so come spiegarmi.

Alla fine il conto (CIT. da film "Lui è peggio di me": "La specialità: Il CONTO! -bene, me ne porti 2, uno salato e uno molto pepato!)

a parte le battute, il totale era 1460€ e qualche spicciolo, e il mio meccanico, è riuscito a farlo arrotondare a 1400€ (non so come, ma con regolare fattura, in mano).
diviso ovviamente in 2, sono 700€ di spesa.
avevo paura di spendere molto di più.

mi ha spiegato che il problema sicuramente dipendeva dai carenti ed errati cambi olio,
ed infatti:
Ha rettificato la testata, con ovvia nuova guarnizione, annessi e connessi,
ha dovuto rettificare le sedi valvole e controllare le valvole (una sembrerebbe pure sostituita)
ha sostituito le fasce a 2 pistoni, e sostituito 1 pistone

vi allego fattura, senza targa e dati privati, così vedete anche voi quanto fatto:
https://i.postimg.cc/374yphkK/Riparazione-auto.jpg

PS: per l'olio, mi ha detto che ha messo il 5w30, e al prossimo cambio olio, meglio mettere quello.
Anche se va bene il 5w40, il meccanico ha detto al mio meccanico che sarebbe meglio il 5w30.

PS2: come detto da Centodue

Meglio spendere un pò di soldi in più per dell'olio buono un pò di volte pù del normale che molti soldi in più per sistemare un motore danneggiato.

concordo a pieno.
però sorge un dubbio: quali sono gli olii buoni?
perché castrol e mobil1 hanno un certo seguito,
ma ho letto che addirittura, e non solo loro, venderebbero olio 100% sintetico, che in realtà non lo è,
oltre a forum esteri dove si evidenziano i residui che lascerebbero nel motore.
è russo, ma le immagini sono eloquenti: https://bmwservice.livejournal.com/27699.html
io poi di olii NON me ne intendo proprio, e non so cosa voglia evidenziare quel test.

A tutti gli utenti, e famiglie, BUONA PASQUA

Ti consiglio di orientarti più su Motul e Bardahl.
Castrol negli ultimi anni si è svalutato molto sembra anche per aver prodotto olii che hanno causato gravi danni a molte tipologie di motore (per quanto prescritti per loro!) e Mobil1 resta comunque una marca buona ma non ottima come i due citati poco sopra.
La scelta se 5W30 o 5W40 dipende dal clima della zona in cui vivi e essendo bresciano penso che il 5W30 vada più che bene.
In sostanza il 5W40 resta più viscoso a temperature estive intorno a 40°C mentre il 5W30 a quelle temperature sarebbe più liquefatto e meno viscoso. Quindi se sai di usare l'auto a temperature (estive) più "difficili" è meglio puntare ad un 5W40.
Per esempio chi vive in zone "calde" tipo sicilia o sardegna magari dovrebbe puntare a un 5W50.

PS: dal lavoro non ho potuto leggere il link che hai messo quindi la mia non è una risposta riferita all'immagine che avevi mostrato.

Grazie della risposta.

sia motul che bardhal propongono, per il mio motore, BXV, oltre alle gradazioni 5W30 e 5W40
(come detto da centodue va scelta la gradazione in base alle temperature dell'ambiente,
e aggiungo IO in base anche al carburante, specie GPL)

mi propongono ANCHE le gradazioni 0W30 e 0W40,
così pure il 10W40 (a me consigliato per il consumo olio prima della riparazione, ma non cambiava nulla)
e il 15w50!

ma questi ultimi 2, non dovrebbero essere un poco "duretti" per questo motore?

ma le specifiche VW502.00 o VW504.00 vanno rispettate scrupolosamente,
o contano fino a un certo punto?

quale delle 2 poi andrebbe rispettata?
le istruzioni dicono solo che vanno rispettate specifiche VW501.01 VW502.00(assorbe la precedente) e vw504.00,
come letto anche nel forum (viewtopic.php?f=27&t=18117)

perché leggendo in internet e sul forum, alla specifica 502 ci sono varie gradazioni di oli come anche il 5w40,
mentre per la 504 c'è solo il 5w30, e forse uno 0w30, ma non sono sicuro.

altra cosa, delle 2 marche, ne esistono vari tipi, una giungla!!!

Riguardo alla questione GPL mi sono informato (anche io) e NON esistono olii motore "specifici". Diciamo che è una questione puramente commerciale riportare sulla confezione olio "GPL", quindi non farti problemi se sia indicato o meno perchè è davvero ININFLUENTE!
Lo scopo è solo di seguire le prescrizioni di tipologia richieste dalla casa (quindi VW 502.00 e VW504.00)
Visto che anche io devo fare diversi cambi olio ho verificato che i prezzi del Motul sono molto più bassi del Bardhal e la qualità è ottima per cui punta a tale marca, così risparmi qualcosa e hai comunque un ottimo risultato prestazionale per il tuo veicolo.
In genere prescrivono un olio più viscoso quando si ha un consumo di olio maggiore perchè con la temperatura trafila meno e quindi dura di più, per cui i tale ottica usare il 15W50 potrebbe essere una prova per la verifica del consumo d'olio, ma visti i lavori effettuati io punterei a un 5W40 in considerazione dell'arrivo dell'estate.

La prescrizione VW504.00 ha sostituito la precedente VW503 e cita:
"VW 504 00 oli sono adatti per i motori di soddisfare le richieste di Euro IV sulle emissioni" ma da questo punto di vista ritengo che stare più attenti alla specifica VW502 sia più importante
"VW 502.00 Olio per motori a benzina." di cui le specifiche di cambio olio sarebbero prescritte nel VW504 (cioè long life, secondo il link riportato da te) ma che nel tuo motore non è importante visto che un cambio ogni 15 mila km va benissimo per mantenere il motore in formissima (soprattutto dopo questi lavori di rinnovo totale).
Quindi se hai trovato olii 5W40 che rispettano VW502.00 ma NON VW504.00 non ti preoccupare che vanno benissimo

Secondo me QUESTO va benissimo ad un ottimo prezzo con anche la possibilità di avere disponibilità di rabbocchi futuri se ne avessi bisogno

quell'auto è da far benedire!!!

ieri sera, mentre andavo a lavoro, mi accorgo che la lancetta temperatura è al massimo, oltre alla spia mi suona l'avviso acustico,
fortuna vuole, che come me ne accorgo, vedo subito una piazzola di emergenza, mi accosto e spengo il motore.
controllo e trovo la boccia del liquido di raffreddamento, con il liquido che si è abbassato, e in basso bagnato.

procedo lentamente a max 50 allora, e arrivo a lavoro, stando attento ora a non far scaldare il motore (rimasto sempre a metà).
lì la faccio vedere al mio meccanico, che trova il manicotto del raffreddamento staccato, e anche ingrossato.
mi dice che potrebbe essersi inchiodata la valvola termostatica...

lunedì dovrò contattare il carro attrezzi per portarla all'officina dove è stata aggiustata, sperando che nell'assicurazione sia incluso(pare di si)

spero non ci sia da rifare di nuovo la guarnizione della testa, perché è stata appena fatta.

Caspita però. Comunque se non è restata proprio a secco di acqua è possibile non si sia deformata la testata od il monoblocco. Finché c'è liquido anche se va in ebollizione la temperatura non sale oltre il punto di ebollizione del refrigerante, in alcuni punti dove vaporizza si, può scaldare oltre però sembra di aver capito che hai avuto subito modo di farla raffreddare. In questi casi il tempismo è fondamentale.
Se non presenta i classici sintomi della guarnizione che non fa tenuta è possibile ti sia andata bene.


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domani vi aggiorno, non appena sento il meccanico che ha riparato l'auto.
di liquido, quando l'ho fermat l'auto, arrivato a lavoro, ne era rimasto poco,
ma ce n'era un fondo, che era pure pulito, senza sporco.
quando invece l'ho fermata in autostrada, appena avuto l'allarme, era appena appena sotto il limite di minimo della "boccia".

Quindi dovresti aver viaggiato con liquido , anche se caldo, comunque presente.
Se la segnalazione temperatura non è poi salita vuol dire che scaldate non dovrebbe averle prese.

dopo che ho fermato l'auto in autostrada (tempo di chiamare il meccanico,
e la collega per avvisarla del probabile ritardo), ho camminato a 50 km/h, limitando numero e intensità delle accelerate,
con inserite le 4 frecce in corsia di emergenza, e con frizione premuta, così da non far salire troppo la temperatura
(dalla riaccensione al lavoro, la lancetta è sempre stata sui 90 gradi, in particolare, ho visto che per un tratto, era mi pare a 95° ma di poco poco si è abbassata la temperatura)

adesso ho lasciato chiavi e libretto al meccanico(prima di lasciarla ferma fuori da lavoro, non mi sono fidato...),
che mi farà sapere se riesce a fare un "Rattoppo" per arrivare in officina, o vedrà lui di chiamare il carro attrezzi.
Su consiglio del MIO meccanico, gli ho detto all'altro di non averlo (anche se forse ce l'ho), perché dato che me l'ha riparata da neanche 15gg, dovrebbe essere garanzia piena.
Sempre secondo il mio meccanico, le cause potrebbero essere o la valvola termostatica, o la pompa raffreddamento.
ho dubbi sulla ventola, perché da quando ho l'auto, non l'ho mai sentita girare
(magari è ancora scattata e non l'ho sentita, talmente abituato all'auto di mio papà, che quando scatta si sente chiaramente)

PS: adesso che stanno abilitando la DARK mode, sarebbe bello vedere anche questo forum scuro...
ma temo sarà un lavoro imponente, e non facile
la dark mode l'ho attivata sia su windows 10, che appare veramente bella, che su 7, limitatamente a chrome

Ciao a tutti

ho appena sentito il meccanico, che mi ha tolto il pensiero (ieri sera nella telecamera al lavoro la mia ibiza non c'era più),
a quanto pare il colpevole è l'innesto del tubo al radiatore che non avrebbe tenuto, dopo la sollecitazione dello smontaggio (riparazione problema olio).
per il resto sembrerebbe non esserci danni, e stasera forse già la ritiro.(speriamo che la testata non abbia avuto problemi)

il mio di meccanico mi diceva che sarebbe stato meglio cambiare anche il tubo, poi non so che dire...

Che incubo!

Appena ritirata l'auto, (mi diceva il meccanico che era un anello che tiene il tubo che dopo sollecitazione, ha fatto staccare il tubo)
dopo averla fatta scaldare bene, la provo in autostrada, e tutto sembra andare bene.
sono vicino al casello di uscita dell'autostrada (quando dico autostrada, intendo la Brebemi, che ho vicino casa, e uso il tratto gratuito verso Brescia),
che mi si accende la spia motore(quella gialla, fissa, per intenderci questa sotto)
)

come solito, il mio meccanico mi ha fatto provare a tenere il quadro acceso per 10 minuti, per vedere se si spegneva la spia, ma nulla.

La macchina pare andare regolare, ma per sicurezza non la uso.

adesso risentirò che mi ha sistemato il motore, per chiedere la diagnosi.

Non ti ha fatto una lettura il tuo meccanico? E' la prima cosa da fare appena si accende una spia.
Visto che tanto ti può sempre servire e la spesa è "RIDICOLA" (poi non voglio fare i conti in tasca a nessuno) io ti consiglio di comprati il VAG (per la nostra auto basta un cavo KKL a pochi euro, se eravamo vicini ti prestavo il mio che non lo uso più avendo la citroen) e così ti fai le diagnosi in casa (o modifiche , duplicazione chiavi e quant'altro...)
VAG-COM (il programma registrato poi te lo posso passare io)
Oppure solo per leggere errori e cancellarli e fare poche altre operazioni (misure accelerazioni, vedere stato sensori ecc...):
OBDII wifi per analisi errori al volo (lo puoi lasciare sempre attacca ha anche l'interruttore ON/OFF)
OBDII bluetooth (più lento del modello wifi ma fa comunque il suo lavoro di lettura errori e cancellazione...ti consiglio di puntare a quello wifi)

Ciao a tutti

@Centodue: Se non ti ricordi, mi avevi passato la versione registrata di VCDS, con cui avevo fatto le modifiche tipo sblocco selettivo, blocco porte dopo 15-20 KM/H, ecc...
dunque il cavo ce l'ho (consigliato proprio da te, e pagato veramente una stupidata, circa 10€ più o meno).
però per quegli errori, preferisco non usarlo, dato che non mi ci trovo...

Come detto ieri, sono andato a fare la lettura dell'errore:
La diganosi è stata codice P0420 "Efficienza del catalizzatore inferiore al minimo (Banco 1)".

al momento ha cancellato l'errore, ed entrambi i meccanici, in poche parole mi hanno detto la stessa cosa:
problema collegato a prima della riparazione del motore, dove il catalizzatore e la marmitta si erano intasati.
Con i chilometri, probabilmente, si sta ancora pulendo, e si smuove lo sporco che si era fatto dentro.

siamo rimasti di vedere se eventualmente si riaccende la spia, e nel caso, tra quanto, per capire la situazione,
e valutare se è da sostituire i catalizzatore (che botta, ho visto prezzi vari, ma non bassi, minimo 200€ ci vogliono, se bastano).

il meccanico che mi ha cancellato l'errore, mi ha spegato che la causa dell'errore, può essere che metro ero in autostrada,
ho fatto un tratto a velocità costante, e quindi la centralina, riuscendo a leggere meglio i valori, ha dato tale errore...boh

la cosa strana, è che ho fatto circa 450km senza intoppi, e poi prima il tubo del raffreddamento, e poi spia per catalizzatore...
che due...

adesso l'auto l'ho usata, e pare comunque andare bene, e in circa 10-15km la spia non si è riaccesa...
speriamo...
ad andare a lavorare vedrò meglio...

Pardon, la capa invecchia che stordito che sono!
Per l'errore potrebbe essere plausibile. Anche io ho sempre quell'errore sulla mia C4 e difatti ho dei problemi all'accensione e quando viaggio (sia a GPL che a benzina) ed ho provato a ordinare la sonda lambda primaria.
Se il problema persiste dovrebbe riaccendersi (come fa a me dopo la cancellazione dell'errore). Ma comunque se già senti che la macchina gira bene e non ha esitazioni non dovrebbe essere un problema importante.
Ormai viviamo nell'era delle segnalazioni errori e questo è una delle più comuni soprattutto se si ha un impianto GPL (come nel mio caso) che ha parametri diversi dalla ecu principale.

Avere uno di quegli oggetti OBDII collegati sempre (nella nostr auto si possono tenere collegati perchè il cassettino si chiude comunque) ti permette di fare ogni tanto la scansione errori mentre viaggi per capire se c'è un problema (soprattutto non appena si presenta qualche anomalia tipo dei buchi in accelerazione o cose del genere) ed in oltre nella seat ibiza è bello che puoi resettare tutto anche mentre viaggi a macchina accesa mentre su quasi tutti gli altri veicoli devi farlo con chiave girata ma motore spento.

ho dimenticato di specificare banco 1, che probabilmente indica una delle 2 lambda.

spero il problema sia solo dovuto allo sporco pre-riparazione, e non ad altro, come al problema del liquido.

Per le OBD BT o Wifi, sto valutando, anche se ho già il cavo usb vag-K.

Se è banco 1 dovrebbe essere la lambda primaria quella in uscita dai collettori.
Per esempio sul mio motore è molto comoda da sostituire perchè appena apri il cofano te la trovi davanti (vedi foto sotto).
Se compri l'OBDII prendilo wifi che è meglio e la funzionalità rispetto al cavo vag è diversa, nel senso che ti serve per un monitoraggio "meno impegnativo" delle condizioni della macchina.
Tra l'altro lo puoi usare su tutti i veicoli che vuoi (quindi anche se cambi auto o se hai altre auto di famiglia). Per esempio io lo uso per la mia C4, lo usavo sull'ibiza, lo uso sulla aveo di mia madre, sulla Hyundai i20 della moglie e prima sulla matiz e sulla peugeot 206...quindi è un investimento davvero misero che sfrutterai nel tempo.

Per esempio io sulla C4 ho cambiato la collocazione del connettore OBDII perchè (per quanto fosse comunque comodo) non potevo tenere sempre collegato il dispositivo.

Riguardo alla sonda lambda 1, posso confermare che anche sulla ibiza 1.2 12v (Motore BXV),
è a portata di mano, in bella vista, appena aperto il cofano.
La 2° invece è più difficile da raggiungere, perché è quasi sotto.

più che le interfacce da te proposte, probabilmente valide,
sto valutando dei lettori con display, tipo quello che ieri ha usato il meccanico.
al momento ne ho trovato alcuni modelli che parrebbero validi, e il primo ha un prezzo accessibile:
KONNWEI KW680 (sui 30-35€) LINK
KONNWEI KW808 (probabilmente in dismissione)
Nexas NS-100 (LINK)
Qui ne parlano di entrambi https://www.youtube.com/watch?v=TTt6CbmPllw

il KW680 l'ho trovato in italia sui 32-33€ spedito, mi sa che lo comprerò, perché poi da sito ufficiale è pure presente un aggiornamento
cosa ne dire?

AGGIORNAMENTO: L'ho ordinato, vediamo quando arriverà...

Resto in attesa del tuo parere con prova sul campo.