SEAT Ibiza Tuning Club

ciao a tutti

vi aggiorno circa la chiave:
anche il secondo trasponder comprato, il macchinario negozio, lo rileva come T33, e non id48. mi dicevano anche che dovrebbe essere incompatibile.

Perché venderete il chip come ID48(A) e poi è un T33? proprio non capisco

turandomi il naso, appena mi rispondono, vedrò di acquistare quello più costoso da 24€, che è marchiato Silca, ma non so poi se è programmabile in centralina.
Altrimenti il codice parte l'ho già trovato, 6L0837246B, e proverò a chiedere in concessionaria VW, dove ho comprato viti e tasselli per i fendinebbia, spendendo ovviamente di più, ma per provare...

strano silenzio nel forum... siete già tutti in vacanza?(anche se fate bene nel caso...)

Ma no dai...quello che ho preso io arrivava dalla francia per 5 euro compresa spedizione.
Purtroppo perchè è un pò vecchio l'acquisto altrimenti ti passavo il link, comunque secondo me puoi prendere questo
https://www.ebay.it/i/173352379396?chn=ps
Ma senza spendere altri soldi non puoi provare al volo a programmarli? Anche quello che avevo io...al massimo non funziona, ma continuare a spenderci soldi che la programmazione va fatta una sola volta mi sembra uno spreco

il problema è che non riesco a fare la programmazione, perchè non riesco a ricavare il PIN di accesso alla centralina immobilizer.
avrei già fatto, se avessi tale codice.

Ripartiamo da questo punto...che alla fine è l'unico punto che ti blocca.
La tua auto è del 2008 giusto? Potrebbe essere questo il problema
Il programma VAG-K+CAN Commander versione 1.4 CHINA te lo avevo passato io....per sicurezza te lo passo di nuovo con MP così se c'era qualche problema di download lo correggiamo.
Secondo il manuale vanno quindi eseguite le pagine 4 e 5 per recuperare il codice del transponder ed effettivamente avevo sottolineato che funzionavano fino al 2007. Solo che alcune auto 2008 sono comunque con "elettronica" del 2007 per cui non è escluso che l'operazione risullti possibile.
Diciamo che il problema potrebbe essere anche il protocollo : magari non va con K-line ma solo con con CAN High speed....ma non ci credo molto...però al massimo provando ti dice che non comunica.

ciao, e grazie.

avevo usato proprio quel Software, e nonostante la procedura fatta alla lettera, non ci ero riuscito.
ho letto su sto sito (http://maltchev.com/kiti/guide.htm), che bisogna addirittura attendere 10 minuti.

in vari siti dicono che la centralina kombiinstrument agd v04, usata anche su alcune VW Polo e Skoda fabia,
a quanto pare, la codifica via OBD sia molto difficile, addirittura parlano di smontare il quadro per recuperare il codice.
Probabilmente è questo il motivo del perché la procedura non va.
in effetti uso un cavo vag-K, e non Can, ma se entro con VCDS, riesco ad arrivarci, solo non entro causa PIN.

è proprio un incubo sta situazione...

sono riuscito a codificare il telecomando, ho fatto tagliare la chiave, e ora sono bloccato solo su sto passaggio...
forse era meglio che buttavo 200€ e mi facevo fare il duplicato dalla seat/VW...

Ecco bravo, il tempo di attesa è una cosa importante che non ho specificato...serve comunque molto tempo.
Nel mio caso non sono stati 10 minuti ma forse 5 si!
La velocità dipende dal cavo e dal produttore quindi cerca di avere pazienza...la cosa sconfortante è che non ci sono segni di esecuzione in corso e quindi non si capisce se l'applicazione sta lavorando o se è bloccata e quindi si potrebbe pensare che non sta ricavando i dati per buttarli fuori tutto di colpo a schermo.
Come detto sopra secondo me il cavo va bene perchè se lavora con VCDS significa che il protocollo è corretto, altrimenti anche con quello non otterresti risposta!
Non demordere che vedrai che risolviamo...alla fine il problema è solo uno stupido codice di 4 cifre che in qualche modo si recupera.
Ad esempio io non sapevo che smontando il quadro fosse recuperabile il codice.
Ma intendevano dire che è scritto dentro oppure che il quadro va collegato al pc in qualche modo e recuperato comunque via SW?
Perchè se si trattasse solo di un codice scritto con etichetta il lavoro di smontare non è difficile...c'è anche la guida QUI e risolveresti senza impazzire.

ciao a tutti

per il codice PIN, ho contattato un elettrauto abile in codifiche e scodifiche centraline.
Mi ha detto che probabilmente devo lasciargli l'auto, boh...
basta che la spesa non sia troppo alta...

PS: ha fuori un cartello con scritto "Manodopera €30 all'ora", può essere?

ciao a tutti

se può servire, posto link a sito, che "decodifica" i codici scritti nel libretto service:

http://igorweb.org/equidec.aspx

Ad esempio, sulla mia ho scoperto delle curiosità:

X4C = National sales program Italy
B0A = Component parts set without country-specific design requirement
D21 = 3-cyl. gasoline engine 1.2 L/51 kW 12V base engine is T70
G0C = 5-speed manual transmission
1AC = Anti-lock brake system (ABS)

8GD = Alternator 90A
J1P = Battery 220 A (44 Ah)

C4W = Steel wheels 6J x 15 offset 43 (five-hole)
HA9 = Tires 195/55 R 15 85V
1G2 = Steel spare wheel with original equipment tires
1NN = Full wheel covers
8L3 = Roof antenna

8RE = 4 speakers (passive)

8BG = Twin-headlight for driving on the right,with integrated high beam
8TC = Rear fog light for driving on the right
1MP = Steering wheel for air bag system
6SC = Tufted trunk floor covering
5J4 = Body-colored rear spoiler
5SJ = Left exterior mirror: convex
5RQ = Right exterior mirror: convex

QG0 = Without service interval prolongation

0GG = Emission standard EU4
G17 = Front shock absorption

infatti, per quanto riguarda alternatore, nel caso montassi una 60ah, non avrei difficoltà.
il fatto curioso è che la batteria attualmente montata è una 50/52ah rhiag, e precedentemente (ho fattura), avevano montato una 44ah in sostituzione.
cosa serviranno 90a di alternatore, non so...d'accordo utilizzare il condizionatore, ma poi...

per le casse, mi sa che il codice certifica la mancanza delle casse posteriori (da me poi installate).
forse sostituisco quelle fronte originali, perché in confronto con quelle dietro, da me comprate e installate,
non suonano così bene, e mi paiono "disturbate" e un suono poco pulito...
d'accordo uso l'ampli della radio, ma...

non saprei circa il QG0, ma cambierò olio agli 8000km come suggerito dal mio meccanico, visti i problemi avuti...
PS: altro link spero utile nel forum, circa prezzi e dotazioni ibiza: http://download.repubblica.it/pdf/motor ... a_2007.pdf

Anche la mia non aveva le casse posteriori e le dovetti montare....anzi, non c'erano neanche i fili quindi mi toccò fare anche la posa dei cavi.
Anche io avevo messo una batteria con più Ah di quella di serie: sforza meno e dura di più.
Naturalmente se si passa da 44Ah a 80Ah l'alternaore può non avere la capacità di caricare, ma se non si eccede quello originale supporta comunque una batteria superiore, sarà solo più lenta la carica, ma essendo anche più prestante la batteria si scaricherà meno e di conseguenza anche l'alternatore lavorerà meno.
Magari erano modifiche fatte perchè si aveva una idea di mettere un impianto audio o qualcosa che consumasse....boh...vai a saperlo.
Novità sul fronte codifica chiave?

grazie della risposta

per le casse, a differenza tua, mancava il cablaggio SOLO da cerniera a cassa,
quindi il cablaggio non ho faticato più di tanto.
solo probabilmente cambierò quelle davanti, perché quelle di serie, come dicevo prima,
l'audio sembra disturbato, e non ben definito. I tweeter lascio quelli originali, per non faticare.
monterò casse possibilmente uguali a quelle acquistate per il posteriore, che dato il collegamento all'autoradio,
suonano comunque bene.

ripeto, per la batteria, monterei 60ah(Sessanta), e non 80, perché l'alloggiamento,
l'ho misurato, e in larghezza arriva fino a 26cm, calcolando che il basamento della 60,
da aletta ad aletta misurano 24,2 di standard, ci sta senza fatica
(motori 1.6 o la 1.8 montano proprio la 60 di serie, a quanto pare), dunque si può dire che è predisposta.
i produttori poi, di primo impianto, montano sempre batterie dimensionate al pelo, dunque un miglioramento è solo benefico.

per la codifica, devo andare di mattina presto da tale elettrauto, ma con sto caldo, mi passa la voglia...

se l'auto continua a dimostrarmi affidabilità, appena ho i soldi, monterò il GPL, perché ad andare a lavorare spendo circa 80€ al mese di benzina.

Con GPL 3 volte di meno

ho fatto la prova consumi col pieno, tenendo controllati a ogni rifornimento di benzina.

dall'ultimo pieno, ho fatto 518k,7 km, consumando 38.92l.

dai conti, sono sui 13.3km/l, considerando che faccio sempre autostrada per recarmi a lavoro, dovrebbe essere nella media.
dal cambio cinghia, è calato, di poco il consumo, infatti se prima superavo di poco i 13KM/l(a volte anche 12.9), adesso, arrivo a quel risultato.

fatto curioso, come scritto nel libretto istruzioni, quando la spia si accende,
"A questo punto nel serbatoio ci sono ancora 7 litri di carburante",
effettivamente, avendo fatto circa 15km dall'accensione spia, che era ormai mesi non vedevo più accesa,
nel fare rifornimento, facendo i conti, risultava effettivamente ci fossero ancora poco più di 6l nel serbatoio.

stasera sono arrivato ai 2000 km dopo la riparazione al motore, con calma verificherò il livello olio.

I consumi vanno benissimo e se consideri che significa fare circa 1000 km con 2 pieni spendendo 40€ (o poco più) vuol dire che nessun diesel può reggere il confronto...spendi praticamente la metà
Anche io ero soddisfatto della mia auto (uguale alla tua sia come motorizzazione che come consumi) anche se avevo dovuto vivere un vero trauma dal punto di vista della motorizzazione (venendo dalla honda civic VTEC con 160 cavalli) e abituarmi fu davvero difficile...
Continua a controllare per almeno 6 mesi la situazione di consumo d'olio ma secondo me comunque con i lavori fatti e la sistemazione dei problemi subito successivi adesso hai una macchina affidabile e risparmiosa

Controllato il livello olio:
in realà, ho dovuto riprovare più volte, perchè l'astina si sporcava facilmente.
Sembra, sia a a freddo, che a caldo, che il livello, rispetto al controllo precedente, sia OK, e non è sceso.
secondo me è un buon segno...

oggi ricontrollo ancora
AGGIORNAMENTO: ri controllato, ora con la luce del sole, ho visto meglio.
posso dire che adesso, a 2000km post riparazione, è rimasto INVARIATO rispetto al controllo fatto a 1000km.
Spero vada avanti così fino al cambio olio a 8000km, come suggerito dal mio meccanico.

negli ultimi giorni, non so se è perchè ho gonfiato le ruote (non erano sgonfie, erano a 2.5, e le ho portate a 2.6, anche se non ricordo la giusta pressione),
ho notato la macchina più "sciolta" nei movimenti, e pure più "pronta" in certe accelerazioni. Potrebbe essere che l'ho slegata...
(ma è mesi che la uso in autostrada frequentemente...)
Vero che quando accendo il motore, attendo sempre 1-2 minuti prima di partire, per dare tempo al motore di scaldarsi un minimo.
in genere, se appena acceso, i giri sono poco sopra i 1000, attendo 1-2 minuti, così da scendere sotto i 1000, tipico di quando il motore è un minimo scaldato.
spero di essermi spiegato.

PS: guardando il sito Repsol per l'olio, per la mia ibiza 1.2 12v Motore BXV, oltre a indicare i classici 5w30 e 5w40,
non capisco il perchè, indica anche il 0w40. può essere? non è comunque l'unico sito, anche castrol (tralasciando la qualità di tale marchio...)

Se non ricordo male sarebbe 2.2 anteriore e 2.3 posteriore....non c'è ladesivo aprendo la portiera lato guidatore? ricordo male io?
Poi uno se le gonfia in base a come si trova bene ed al tipo di pneumatico.
Io le tenevo sempre intorno a 2.4 e se devo essere sincero con i 14" andavano bene ...mettendo di più mi sembrava di rimbalzare sui dossi

Dai che se dopo 2000 km il livello è perfetto vuol dire che va benissimo.

L'adesivo della pressione C'È, ed è nel sportello benzina, ricordavi giusto.
controllerò meglio le pressioni.

ripeto, cosa cambia tra i 5w30/5w40 e il 0w40, che più di un sito propongono per il motore bxv?
se non ho capito male, cambia la viscosità a freddo, che nello 0w40 rimane più liquido a freddo, ma resistente a caldo.
è così, o sbaglio?

il fatto che pare non mangiare più olio, mi tranquillizza non poco, dopo aver speso parecchi soldi...

per il gpl, vedrò, perché fine mese rinnovo l'assicurazione, e non sono pochi soldi...

ho notato poi ieri, che la batteria, su un fianco, è leggermente gonfia.
sull'altro lato c'è l'adesivo con la data di acquisto, ed sarebbe maggio 2017.
strano sia da cambiare dopo poco più di 2 anni...

Premesso che la viscosità è "inversamente proporzionale" alla temperatura (cioè cresce la temperatura e diminuisce la viscosità) e tenendo conto che la riduzione della viscosità al di sotto di certi valori è pericolosa perché può provocare la rottura del velo di lubrificante: di conseguenza le superfici in moto relativo possono venire a contatto diretto con conseguente sviluppo di calore e relativo aumento di dimensioni. Questo fenomeno può portare all’ingranamento delle superfici stesse (“grippaggio”).
La scelta della viscosità però deve venire fatta tenendo conto anche del fatto che se c'è troppa viscosità all'avvio del motore a freddo lo "sforzo" dei componenti meccanici può portare a un danneggiamento di qualcuno di essi per cui non si deve esagerare a mettere un olio troppo viscoso se le condizioni di lavoro sono quelle che hai adesso tu: cioè tutto nuovo senza trafilazioni perchè un olio troppo viscoso causerebbe uno sforzo maggiore all'avvio.
Difatti l'olio più viscoso è consigliato quando si hanno perdite e cioè quanto le tolleranze sono ormai maggiori e un olio meno viscoso si infiltrerebbe troppo facilmente aumentando il consumo dello stesso.
Metterei un 5W40 o se lo metti per l'inverno va bene anche il 5W30.
Per la batteria c'è da dire che da dieci anni a questa parte hanno quasi tutte una bassa qualità e sono in moltissimi che si lamentano che non durano più 7-10 anni come un tempo, ma dopo 2-3 anni spesso si guastano (o come a sirio che gli si è guastata dopo soli 6 mesi ).
Non fasciarti la testa a pensare di cambiarla se vedi che comunque la macchina parte senza sforzo e al limite puoi usare un oggetto come uno di quei caricatori per cellulari con indicazione della tensione batteria per avere sempre sott'occhio la tensione al momento che giri la chiave o quando la macchina è accesa (così sai se anche l'alternatore lavora bene )
Io difatti volevo fare una modifica per "incastonare" uno di questi oggetti per fornire alimentazione ai passeggeri posteriori in modo che se mi serve una indicazione immediata ce l'ho senza prendere il multimetro.

Per la batteria, ho un tester di quelli che vendono alla Lidl.

provata qualche giorno prima per caso, era ok,
soltanto che dopo circa mezz'oretta di radio accesa, segnava ancora verde (carica),
ma se a quadro acceso, accendevo le luci, il led passava a giallo(carica non al massimo),
e come le spegnevo, di nuovo led verde.

questa settimana sono arrivato a lavoro senza difficoltà,
solo una volta mi è parso di sentire il motorino girare un pelo meno forte, ma potrei sbagliarmi.
mal che vada, il caricabatterie in garage ce l'ho, dunque posso provvedere in caso...
il gonfiore sembra leggermente aumentato, ma poca roba...

per l'olio, tranquillo, che scelgo tra olii di qualità, e come tipo, 5w30 o 5w40.
Ripeto, non capisco perchè alcuni siti propongano anche 0w40, misteri...

prima delle ferie(partirò settimana prossima), ho superato quota 3000km post riparazione del motore. con calma verificherò il livello, sperando sia stabile.

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Buone ferie